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羊腩煲，这个在香港、澳门只有在冬天才出现的季节性美食，近这两年竟然在大马快速窜红！除了羊腩煲专卖店，不少火锅店和餐厅也纷纷推出羊腩煲分一杯羹。羊肉性温热，有补气滋阴、暖中补虚、开胃健脾、滋养强壮等功效，大马气候虽四季如夏，但无阻国人享用羊腩煲的决心，今天就来一锅羊腩煲补身暖胃吧！
港式特色酱汁挂肉上
位于雪州阿拉白沙罗（Ara Damansara）的“三公”澳门古法羊腩煲，由三位道地香港人和一位大马人所经营。股东之一的杜家礼介绍，刚开张时，只有三个香港人在经营，所以取名为“三公”。羊腩煲在香港、广东省是很传统的食物，只有在冬天才能吃到。７年前在大马定居并开设餐厅，他说，香港人很喜欢吃羊腩煲，餐厅的羊腩煲配方是来自澳门。他有四分之一葡国血统，爷爷是澳门人（葡国人），他小时候几乎每个月都会去澳门一趟，然后就会去街边羊腩车仔大排档吃东西，因为从小吃到长大很怀念，所以想要将这个味道带进大马。
无论是香港还是澳门的家庭，都有在家烹调羊腩煲的习惯，因此，他从小在耳濡目染下，早就懂得如何烹调羊腩煲。在香港，羊腩煲也叫“双冬羊腩煲”，双冬的意思是指冬菇和冬笋。港式羊腩煲一定有这两种材料，另外比较特别的就是加马蹄。大马人喜欢放豆卜、金针菇、红萝卜等，但他们就不放，因为放红萝卜的话汁会比较甜。港式羊腩煲还有一个特色，就是酱汁会比较浓郁，酱汁会“挂”在羊肉上，有挂汁的效果。
由于一只羊的腩肉不多，因此，羊腩煲还会加入胸骨，在澳门吃的羊腩煲，羊肉是带皮的，羊骚味比较重，来到大马后，他们用没有皮的羊腩，因为在大马，要买整条羊才能买到有皮的羊腩。其实，羊肉的骚味来自羊油和皮，没有皮会比较适合不爱吃羊骚味的人。餐厅采用澳洲和纽西兰进口羊肉来制作羊腩煲，为了让羊腩软而不烂，他们用气压锅焖煮羊肉两三个小时。他们除了加姜葱和酒僻羊骚味，也加入药材包，但吃时却没有浓郁的药材味。他认为一锅好吃的羊腩煲，汁一定要够香够浓郁，羊肉要焖到软，但又要有“嚼劲”，若肉焖煮得太烂软就不合格。
加汤加料继续吃
为了迎合大马人喜欢一锅两吃的文化，餐厅特别用羊骨和蔬菜类熬汤，让客人在吃完羊腩后，可以加汤加火锅料继续吃火锅。澳门的羊腩煲不会加太多配料，最多会加油麦或豆卜和金针菇，但不会有鱼丸、猪肉片、肉丸等火锅料。在香港，羊腩煲就像一道菜，一般不加汤，通常只加油麦，然后配饭吃。他们会建议客人先吃完羊腩再加其他火锅料，如果一开始加入火锅料，汤汁一定不够，客人就会要求汤，加汤后就会吃不到羊腩煲原来浓郁的滋味。
对于香港人来说，羊腩煲配腐乳酱是不容改变的定律，他们的腐乳酱带一点微辣。澳门的腐乳酱会加一些柠檬叶，但这里没加，他们的羊腩煲味道已经很浓，不需再配搭其他酱料，一种酱料已经很足够。在澳门路边，羊腩车仔的桌子比较矮，而且都用炭炉，炭炉是高的，再加上瓦煲，那个高度刚刚好，坐着吃羊腩煲很舒服，因此，他们店的设计也跟澳门一样。店内还特别摆放了一个木制羊腩车仔，就跟澳门路边的摊位一样，他们在车仔上煮羊腩煲，羊肉的香味充满整间店，羊腩煲煮好后立刻端上桌，客人就能“看”到和吃到最新鲜滚烫的羊腩煲。
像肉骨茶的羊腩煲
开业两年，位于吉隆坡甲洞孟加拉拉镇（Bandar Menjalara）的“大将”羊腩煲，由谢耀泉、黄文浚和刘健汶所创立。刘健汶有感现在有人情味的餐厅越来越少，很多餐厅都非常商业化，烹调的食物也没有诚意，于是就跟朋友商讨，希望能开设一间有人情味，有复古气息，客人来到又能舒服自在的畅所欲言的餐厅。大马有牛肉、猪肉、海鲜专卖店，就是没有羊肉专卖店，就算有也是马来人、印度人开的餐厅。大马有日式、韩式、泰式、台式等火锅店，但却没有羊肉锅店，所以他们决定要复古，要有从前打边炉的感觉，让客人来到可以围坐在一起，享受用炭炉来烹调的羊腩煲。
羊腩煲的食谱是黄文浚所研发，他笑说，2018年曾经煮过一次，众人吃了都赞不绝口，两年前MCO他又再煮一次给伙伴们吃，大家吃后仍非常喜欢，于是决定用他的食谱来开餐厅。他不是大厨，但很喜欢研究煮食，他在香港吃过一次羊腩煲后，就尝试制作，没想到味道出乎意料的好。他们开业时，大马还没有人做羊腩煲，餐厅的羊腩煲味道偏咸，比较适合本地人口味。有人说他们的羊腩煲像肉骨茶，其实他们用很多香料而不是药材。
谢耀泉指出，店内的羊腩煲和沾酱都是每天新鲜制作，他们采用澳洲进口羊腩和羊排骨来烹调，羊腩煲每天早上开始焖煮，一直到下午开店就可以出售。焖煮６小时的羊腩煲，卖完就没有了，他们不会再加肉加汤再煮。他们没有特别去辟除羊骚味，只用了十多种香料去中和羊骚味。他们提共的３种沾酱，也是当天现做，客人若来晚了，可能就会少了一种酱料。
