（香港/北京6日综合电）中国近日爆发一宗食品安全争议。一名女子在河南省郑州一间餐厅用餐时，发现店家用淡水虹鳟冒充海水三文鱼供生食，且提供的检测报告也不符合生食标准，恐有感染寄生虫风险。事主质疑商家存在严重食安隐患及误导，已正式入禀法院，要求按餐费作出10倍赔偿。到底消费者应如何自保？本文将教大家从价格、色泽及口感等4大分辨特征，教你一眼看清海水三文鱼与淡水虹鳟的分别！
职员承认供应虹鳟 食客惊觉“食错鱼”急服驱虫药
《现代快报》报导，郑州一名网名“小鸟”的女顾客，早前与伴侣前往郑州市的“德唯森环球料理”享用自助餐，期间发现餐厅提供的“三文鱼”刺身口感不对。经她即场追问下，餐厅职员终承认该刺身所用的食材为虹鳟鱼。
事主表示，由于一般消费者预期“三文鱼”为海水鱼，而餐厅在团购页面仅含糊标示“三文鱼畅吃”等字眼，并没有标注出食材为虹鳟。然而，虹鳟属于淡水养殖鱼类，生食感染寄生虫的风险相对较高。事主与男友因为担心感染，用餐后感到极度不安，还特意服用驱虫药。
检测报告被揭“货不对办” 仅符合加热食用标准
事主后来向相关部门进行投诉。在当地市场监管部门的调解下，商家同意退还她们消费的金额。事后商家提供了一份产品生产日期为4月7日的检测报告。该报告显示，产品依据《食品安全国家标准 鲜、冻动物性水产品》（GB2733-2015）进行检测。根据相关规范，该标准仅适用于需经加热后才食用的水产品；若要作为刺身生食，必须通过更严格的《食品安全国家标准 动物性水产制品》（GB10136-2015）之规定。换言之，商家提供的报告无法证明该批虹鳟可生食。
餐厅辩称属“国产三文鱼” 食客坚决入禀索偿
涉事餐厅负责人回应传媒时解释，餐厅一直使用该款国产虹鳟，并指团购中也没有宣传是用进口三文鱼。负责人随后补交一份3月份由供应商提供的检验报告，声称该批虹鳟未检出寄生虫。
尽管商家已退还349元人民币（约202令吉）的餐费，并一度将页面修改为“国产三文鱼”后下架，但事主认为不同批次的检测标准不一，无法证明其食用过的鱼肉安全。她已于4月22日向法院递交起诉状，要求餐厅支付餐费10倍的赔偿金，共计3490元（约2023令吉）。当地市场监管局则表示，将视调查情况决定是否作出处罚。
拆解“真假三文鱼”4大分辨特征
《新华社》曾撰文指三文鱼是海鳟鱼，不能因为虹鳟和海鳟鱼同属鲑鳟鱼，就倒推出来说虹鳟是“淡水三文鱼”。生吃淡水鱼虾易感染寄生虫，即使是真正的三文鱼，也并非全部都适合生吃。三文鱼分太平洋鲑和大西洋鲑，通常生食三文鱼是大西洋鲑。
有海鲜业内人士指，中国养殖的淡水虹鳟与三文鱼外貌相若，售价便宜一半，不排除平价寿司店鱼目混珠，以虹鳟扮三文鱼出售。到底虹鳟鱼及三文鱼如何分办呢？
挪威海产局中国区总监比约戈（Sigmund Bjorgo）早前接受TOPick访问时表示，虹鳟鱼并非三文鱼，虽然两者均活跃于河流及海洋，但三文鱼鱼肉颜色偏橙，虹鳟则偏红色。两种鱼的外观亦不一样，三文鱼体型较幼身，呈银色；虹鳟则较圆润，呈偏红色。就他个人而言，不会进食未经雪藏的野生三文鱼刺身。
- 三文鱼口感较肥腻
比约戈指，三文鱼因脂肪量较高，感觉较肥腻、多油；虹鳟则口感较滑、少油。
- 虹鳟薄身纹路较幼细
从事海鲜批发及零售的“渔花海鲜批发”负责人阿花表示，虹鳟体型较小，一条约重4至5公斤，肉色偏红，口感较实、味道亦较淡，且脂肪纹路幼细；不同于至少重10多公斤的三文鱼，三文鱼呈橙色肉身，肉身较滑，脂肪含量较多。
- 虹鳟价钱便宜一半
阿花指，虹鳟售价比三文鱼平一半，挪威三文鱼约110元至130元（约63令吉75仙至75令吉34仙）一磅。
医生：生食淡水鱼有机会吃进寄生虫
伊利沙伯医院感染及传染病科医生邓庆璋曾接受TOPick访问时表示，1999至2015年伊利沙伯医院及东区医院共有9宗人类感染“裂头蚴病”，均发现罕见的寄生虫刺猬绦虫（Spirometra erinaceieuropaei）在人体游走。怀疑患者在中国曾食用蛙肉及蛇肉，其余则成因不明。
邓庆璋表示，虽然人类并非绦虫主要寄主，但若饮用未经处理的水如郊区溪涧，或食用生蛙肉、淡水鱼肉等，就有机会吃进带幼虫的水或生物。
他直言，尤其是三文鱼刺身，大肠杆菌含量极高，亦因在咸水及淡水生长，感染寄生虫机会较高。他指过去就曾有个案进食三文鱼刺身中的异尖线虫幼虫后，出现呕吐、胃痛等。
从事海鲜批发及零售的“渔花海鲜批发”负责人阿花表示，虹鳟与三文鱼口感不同，虹鳟于全淡水养殖，味道较淡，不宜用作刺身食用，因虹鳟大部分都属中国进口，含菌量不清楚，但淡水鱼不宜作刺身。
她又指，一般虹鳟刺身较薄，肉身偏红且脂肪纹路亦较幼细，但售价却比三文鱼平一半，建议消费者勿贪便宜买“三文鱼”刺身食用。
据香港食物安全中心资料指，一般海产常见的寄生虫包括蛔虫、◆虫和吸虫等。大多数寄生虫会令人轻微至中度不适，患者也有可能出现红疹和痕痒等过敏反应。在一些较为严重及复杂的个案，除了引致腹泻和腹部不适外，一些寄生虫（例如肺吸虫）甚至有可能进入患者的重要器官（例如肺部），引起严重并发症。
此外，异尖科线虫寄生在海鱼、甲壳类（例如虾）和头足类（例如鱿鱼）的海产体内，是其中一种人类经进食鱼类而感染的重要蛔虫。人类如进食了生或未经煮熟而又受寄生虫感染的鱼或渔产品，有可能感染寄生虫病（例如异尖线虫病）。
《凤凰新闻》报导，关于三文鱼和虹鳟鱼的争议，近些年始终没有消停过。但有一件事情却很现实：正有大量的内陆淡水养殖虹鳟鱼，正在以“三文鱼”的名义进入市场。
围绕三文鱼、虹鳟鱼的争议，常常陷入复杂的生物学科定义：传统认知中只有大西洋鲑、太平洋鲑才算是三文鱼，但现在三文鱼的定义中也把虹鳟这样的鲑科鱼类涵盖进去，进一步导致了消费者与商家之间的双向困惑。
其实争议到了这个份上，早就不是“学科上到底如何定义三文鱼”的问题，而是“我们过去认知中的可生食三文鱼应不应该被混淆概念”的问题。
说到底，这是一个消费习惯的问题、语言定义的问题，而不是一个科学问题。
“三文鱼”这个词最初指的就是大西洋鲑和太平洋鲑，这是毫无疑问的。所以作为一个称呼和一个消费对象，“三文鱼”其实有它特定的指代对象。
而“虹鳟鱼”也要被强行称呼为“三文鱼”，这就有点“乱入”的感觉了。在中文语言中，虹鳟鱼和三文鱼本来就是完全不同的两种鱼类，现在根据“鲑鱼科”的定义就要强行把虹鳟鱼也纳入三文鱼，其实是对消费者的严重不尊重。
当我们定义三文鱼的时候，最重要的依据其实并非科学上如何归类，而是文化上已经成型的认知、消费理念中已经固定的习惯。
三文鱼这个词其实是音译，来自于英文中的Salmon，而Salmon特指的就是大西洋鲑。
虹鳟鱼在英文中另有其名，是Rainbow Trout，这两个名字截然不同。
Salmon (鲑)：通常指具有洄游习性、体型较大的鱼类，如大西洋鲑（Atlantic Salmon）和太平洋鲑（Pacific Salmon）。
Trout (鳟)：通常指主要生活在淡水中的鱼类，如虹鳟（Rainbow Trout）。
三文鱼既然是一个外来词，那么就应该尊重外来词的词源，而不是强行更改三文鱼的定义涵盖范围。
在商业上，三文鱼的译名有着“先入为主”的确定性：它就是特指大西洋鲑（Atlantic Salmon），这也是消费者最熟悉、最常用于制作刺身的正宗三文鱼。
那么，到底为什么总有一种把虹鳟鱼归类到三文鱼之中的倾向呢？自然是因为利益。虹鳟鱼养殖成本低、价格便宜，推广开来的话以“三文鱼”之名就可以大举进入消费市场，尤其是庞大的日本料理市场、刺身市场。
但全世界都没有哪个国家将虹鳟鱼作为刺身、生食的主要食材，这毫无疑问是非常冒险的。如果打着“国产三文鱼”的旗号，恐怕更容易让消费者混淆。
当然，辩解者认为虹鳟鱼也可以通过养殖环境达到极少有寄生虫的水准。是否真的达到暂且不论，还是那句话，就算达到了可生食标准，也不应该以“三文鱼”的名字去售卖，而应当是“可生食虹鳟鱼”之类。
为什么非要想方设法给虹鳟鱼“改名”，就是因为叫“三文鱼”能大卖，而保持“虹鳟鱼”的名字卖不动。
但这样只是极度短视的行为，对市场和消费者都是极大的不尊重。
到底有没有人吃虹鳟鱼？有，而且还很多。事实上，在欧美市场，虹鳟鱼一直都是一种很受消费者喜欢的鱼类，做法也很多。
但请注意，仅限熟食。
虹鳟鱼在欧美餐厅和家庭中，有煎炸之类的多种做法，但它从来没出现过它和大西洋鲑抢名字的情况——因为人们本来就默认：大西洋鲑可用来生食做刺身，而虹鳟鱼仅限熟制食用。
Salmon和Trout的名字区别，在根源上就杜绝了二者被混淆的可能。
但三文鱼对中国消费市场来说是一个外来物，它一开始翻译的“三文鱼”这个名字，很显然是Salmon的音译，事实上也跟“虹鳟鱼”有着质的区别。
早就已经按照语言约定俗成的定义，不应当被强行混淆。
如果虹鳟鱼想要进入市场，完全可以像欧美一样，推广熟制的做法，按照“建议熟食鱼类”进行宣传。当大家开始习惯吃了，发现了它熟制后的美味，肯定会愿意买、愿意吃。
但现在却是急功近利的——一定要强行让虹鳟鱼可生食，强行让虹鳟鱼“变身”为三文鱼，就是为了尽快占有市场，这既是对三文鱼和刺身市场的声誉毁坏，也是对虹鳟鱼自身特性的一种扭曲，最终甚至有可能导致“双输”。
在我们的很多市场行为中，往往会有这样的问题。有时候标准不符合，就强行改标准；产品卖不动，就“挂羊头卖狗肉”。
也许短时间内可以获得一些利益，但是长期来看，却是对市场主体们的损害。
这个三文鱼和虹鳟鱼之争，大部分三文鱼刺身爱好者肯定无法接受自己吃的是虹鳟鱼。但商家人家现在也有理：根据定义这就是“三文鱼”。那以后，食客们还敢相信餐厅里的三文鱼刺身？
难道，非得给以前的三文鱼再换个新的名字？到时候，虹鳟鱼会不会又继续蹭这个新的名字？
文：topick.hket.com、凤凰新闻
图：topick.hket.com
